参考2019年推荐的南锣古巷导游词五篇
南锣鼓巷是北京东城区的一条很古老的街道，南锣鼓巷街道不宽，仍保持着元大都街巷、胡同的规划。其南口在地安门东大街，北口在鼓楼大街。。下面是小编收集整理的南锣古巷导游词，仅供参考。
南锣古巷导游词(一)
各位团友:
大家好!欢迎大家参加**旅行社组织的北京之旅，我是**旅行社的导游员我姓*，大家叫我小*就可以了。在我身边这一位呢是我们这次旅途中最为劳苦功高的一位，我们的*师傅，有着多年的驾龄，综合的说我们的*师傅可称的上是"三好"师傅--驾驶技术好，脾气好，长的也好!由陈师傅为我们行车大家可以放心。在此，我们于以热烈的掌声多谢我们的*师傅。俗话说："有朋自远方来不亦乐乎!”我和司机师傅能有缘分前来接待大家，并能有机会为全团服务感到非常高兴!对各位远到来来北京旅游观光和休闲度假，我们代表**旅行社表示热烈欢迎!
在接下来的几天里将我陪同大家一起游览美丽的北京，希望在这短暂的时间里大家可以通过我的讲解走进北京，了解北京.在行车路途中为避免意外发生，请大家不要把您的头，手，肘伸出窗外，在游览的路途中旅游车就是我们第二个家，请大家注意一下我们车上的卫生，如果您有什么要求可以直接告诉我!我会全力的为您服务.希望大家在这几天里可以玩的开心，住的舒心，吃的顺心。
朋友们，我们面前的这条街就北京最古老的街区之一南锣鼓巷。
南锣鼓巷南北走向，长约800米，东西各有8条胡同整齐排列着，从南向北，西面的8条胡同是福祥胡同、蓑衣胡同、雨儿胡同、帽儿胡同、景阳胡同、沙井胡同、黑芝麻胡同、前鼓楼苑胡同;东边的8条胡同是炒豆胡同、板厂胡同、东棉花胡同、北兵马司胡同、秦老胡同、前圆恩寺胡同、后圆恩寺胡同、菊儿胡同。这些胡同在元朝时没有名称，名称是明朝以后逐渐演变来的。比如菊儿胡同，明代叫局儿胡同，后来改称橘儿胡同，清代宣统时才称菊儿胡同，后延续至今。整个街区犹如一条大蜈蚣，所以又称蜈蚣街。
近几年，成为许多时尚杂志报道的热点，不少电视剧在这里取景拍摄，许多国外旅行者把其列为在北京的必游景点。其实，明清以来，这里一直是“富人区”，居住过许多达官贵人、社会名流，从明朝将军到清朝王爷，从北洋政府总统到国民党总裁，从文学大师到画坛巨匠，这里的每一条胡同都留下历史的痕迹。
有人说三里屯酒吧街是彩色的，什刹海酒吧街是暗红色的，而南锣鼓巷酒吧街是翠绿色的。这样的评说可能不仅是指自然的色彩，或许还指向其不同的文化吧。这里的每一条胡同都有丰厚的文化积淀，每一个宅院里都诉说着老故事。
现在大家请跟我进入进南锣鼓巷南口东面的第一条胡同，是炒豆胡同。炒豆胡同西口不远77号门旁，标有东城区重点文物保护单位的牌子，上写“僧王府”。僧王府是清代僧格林沁的王府。僧格林沁是蒙古科尔沁旗人，1825年袭封科尔沁郡王，1855年晋封亲王。他能征善战，但在历史上却是个毁誉参半的人物。1859年在大沽海战中他督军奋战，大败英法联军。1863年后又受命剿捻，在山东、河南、安徽镇压捻军。1865年5月，率部在山东曹州与捻军激战中阵亡。死后，其子伯彦诺谟诂承袭亲王爵，因而这一带的老住户，还称这所府址为“伯王府”，伯王曾任御前大臣，做过光绪的“谙达”(老师)，教光绪骑射。
原僧王府规模很大，前门在炒豆胡同，后门在板厂胡同，纵跨两个胡同。王府分中、东、西三路，各有四进。其中东路除正院外，还有东院四进，组成一个很大的建筑群。
民国后，府第被亲王的后代逐渐拍卖，被分成了许多院落。现在的炒豆胡同71号至77号(单号)，板厂胡同30号至34号(双号)，都是原王府的范围。
炒豆胡同西口,是僧格林沁家的祠堂，也是一组很大的建筑。祠堂和王府建在一条胡同，在清朝是不多见的。现在这里被改建为“侣松园宾馆”。像这样幽静秀雅、古香古色的四合院宾馆，在北京也是不多见的。
南锣古巷导游词(二)
各位团友:
大家好!欢迎大家参加中国旅行社组织的北京之旅,我是中国旅行社的导游员我姓房,大家叫我小房就可以了。在我身边这一位呢是我们这次旅途中最为劳苦功高的一位，我们的陈师傅，有着多年的驾龄,综合的说我们的陈师傅可称的上是"三好"师傅--驾驶技术好,脾气好,长的也好!由陈师傅为我们行车大家可以放心。在此，我们于以热烈的掌声多谢我们的陈师傅。。俗话说:"有朋自远方来不亦乐乎!”特别是在此建设新北京、喜迎新奥运之际，我和司机师傅能有缘分前来接待大家，并能有机会为全团服务感到非常高兴!对各位远到来来北京旅游观光和休闲度假，我们代表中国旅行社表示热烈欢迎!
在接下来的几天里将我陪同大家一起游览美丽的北京，希望在这短暂的时间里大家可以通过我的讲解走进北京，了解北京.在行车路途中为避免意外发生，请大家不要把您的头，手，肘伸出窗外，在游览的路途中旅游车就是我们第二个家，请大家注意一下我们车上的卫生，如果您有什么要求可以直接告诉我!我会全力的为您服务.希望大家在这几天里可以玩的开心，住的舒心，吃的顺心。
朋友们，我们面前的这条街就北京最古老的街区之一南锣鼓巷。
南锣鼓巷南北走向，长约800米，东西各有8条胡同整齐排列着，从南向北，西面的8条胡同是福祥胡同、蓑衣胡同、雨儿胡同、帽儿胡同、景阳胡同、沙井胡同、黑芝麻胡同、前鼓楼苑胡同;东边的8条胡同是炒豆胡同、板厂胡同、东棉花胡同、北兵马司胡同、秦老胡同、前圆恩寺胡同、后圆恩寺胡同、菊儿胡同。这些胡同在元朝时没有名称，名称是明朝以后逐渐演变来的。比如菊儿胡同，明代叫局儿胡同，后来改称橘儿胡同，清代宣统时才称菊儿胡同，后延续至今。整个街区犹如一条大蜈蚣，所以又称蜈蚣街。
近几年，成为许多时尚杂志报道的热点，不少电视剧在这里取景拍摄，许多国外旅行者把其列为在北京的必游景点。其实，明清以来，这里一直是“富人区”，居住过许多达官贵人、社会名流，从明朝将军到清朝王爷，从北洋政府总统到国民党总裁，从文学大师到画坛巨匠，这里的每一条胡同都留下历史的痕迹。
有人说三里屯酒吧街是彩色的，什刹海酒吧街是暗红色的，而南锣鼓巷酒吧街是翠绿色的。这样的评说可能不仅是指自然的色彩，或许还指向其不同的文化吧。这里的每一条胡同都有丰厚的文化积淀，每一个宅院里都诉说着老故事。
现在大家请跟我进入进南锣鼓巷南口东面的第一条胡同，是炒豆胡同。炒豆胡同西口不远77号门旁，标有东城区重点文物保护单位的牌子，上写“僧王府”。僧王府是清代僧格林沁的王府。僧格林沁是蒙古科尔沁旗人，1825年袭封科尔沁郡王，1855年晋封亲王。他能征善战，但在历史上却是个毁誉参半的人物。1859年在大沽海战中他督军奋战，大败英法联军。1863年后又受命剿捻，在山东、河南、安徽镇压捻军。1865年5月，率部在山东曹州与捻军激战中阵亡。死后，其子伯彦诺谟诂承袭亲王爵，因而这一带的老住户，还称这所府址为“伯王府”，伯王曾任御前大臣，做过光绪的“谙达”(老师)，教光绪骑射。
原僧王府规模很大，前门在炒豆胡同，后门在板厂胡同，纵跨两个胡同。王府分中、东、西三路，各有四进。其中东路除正院外，还有东院四进，组成一个很大的建筑群。
民国后，府第被亲王的后代逐渐拍卖，被分成了许多院落。现在的炒豆胡同71号至77号(单号)，板厂胡同30号至34号(双号)，都是原王府的范围。
炒豆胡同西口,是僧格林沁家的祠堂，也是一组很大的建筑。祠堂和王府建在一条胡同，在清朝是不多见的。现在这里被改建为“侣松园宾馆”。像这样幽静秀雅、古香古色的四合院宾馆，在北京也是不多见的。
大家顺着南锣鼓巷跟着我再往北走，东边的第三条胡同是东棉花胡同。进口不远路北就是中外闻名的中央戏剧学院。作为我国学习舞台和影视表演的顶级学府，其占地面积真不算大，包括实验剧场，只占东棉花胡同和北兵马司胡同之间西部的一部分。但是，庙不在大，有神则灵。这里培养了我国一代代的话剧与影视明星。陈宝国、陈道明、姜文、巩俐、章子怡……都曾在这里学习生活。
这里原是靳云鹏旧宅。说到这里大家一定好奇靳云鹏是何许人?靳云鹏(1877-1951)，早年毕业于北洋武备学堂，在云南任清军19镇总参议。后受袁世凯信任，任山东都督。1919年后任段祺瑞政府陆军总长、代理国务总理。
靳云鹏买下这里后，拆除了部分四合院，建了几座西式楼房。1921年年底，靳云鹏辞职后，长期在天津居住。上世纪60年代，院里仍有几处旧楼，当时作为办公楼和单身教师宿舍。又过去了40年，旧建筑已全部拆除，靳宅早已无迹可觅。
请大家看我手指得方向就是雨儿胡同，这里曾住过我国一位画坛巨匠———国画大师齐白石。您进胡同不远，就能看到路北13号院门旁挂着“北京市美术家协会”的牌子。院子很宽敞，保护得很完好，院中央还摆着大鱼缸。这里没有重新粉刷，透出老宅门的原汁原味。这里原是清内务府一个总管大臣的私宅，因为建筑时私用了皇宫的料，建制又超越了等级，因而被参劾，宅子也被分成几部分出售，13号院只是一部分。解放后，文化部买下来，由齐白石老先生居住。但老先生住了没多久，就搬到西城跨车胡同，所以，现在齐白石的故居多指跨车胡同。
出雨儿胡同，沿着南锣鼓巷，继续往北走。路西就是帽儿胡同。如果说南锣鼓巷是北京街道中尊贵得王冠那么帽儿胡同就是这王冠上最闪亮得宝石。如果大家有什么质疑请跟随我一步步了解这璀璨得宝石。
路北7号至15号院，原是一组大建筑群，是清末大学士文煜的住宅和花园。五院并联，占地达11000平方米。宅院得主人是清满洲正蓝旗人，曾历任四川按察使、山东巡抚、直隶总督等要职，光绪10年拜武英殿大学士。他积累了大量的财富，精心修筑了自己的住宅和花园。花园落成于1861年，名“可园”，约占地4亩，虽然不很大，但疏朗有致，被认为是晚清北京私家园林中最有艺术价值的花园。
现已被列入国家级重点文物保护单位，但一直没有对外开放。如果大家想欣赏一下其“庐山真面目”，那么我将带大家参观千古一贪——和珅的恭王府花园。
再往西走，路北35号、37号院，是郭博勒氏的家。说郭博勒氏可能知道的人不多，但说到末代皇帝溥仪得正宫皇后婉容大家一定不会陌生吧!用清代的说法，应称为“后邸”。宣统大婚时，已是民国11年，但还是履行民国初年所颁布的优待清皇室条件，所以对这所“后邸”花了许多钱，大加修缮。婉容的父亲荣源，由于女儿“册后”，后父按礼制被封为“三等承恩公”，这所府邸又成为承恩公府，更要大加改建，以合乎府第规格。比如将原来一间的院门，改为三间的府门，内外影壁、左右屏门都重新修建。
出了帽儿胡同再往北，路东是秦老胡同。秦老胡同35号，也是一座精美的宅院，曾是清内务府总管大臣索家的府邸。院落不是很大，但十分精致。他的书房前有一小花园，名绮园。园内有叠石假山、游廊池榭，还有一个船形敞轩，虽小巧却意境深邃，颇有江南园林的意境。站在大门前，仅门楼上的砖雕，已让我赞叹不已，雕工极为精美，保存又十分完好，真是不可多得的砖雕珍品。
现在大家看到得是茅盾故居。和这一地区的许多深宅大院相比，茅盾故居是太普通，是一座不大的两进四合院。进入故居后大家可以看到，院子中矗立着茅盾先生的半身塑像。周围的房间是茅盾生平展览。后院的卧室、起居室、书房等，还按照先生生前的样子布置。茅盾解放后一直住在东四头条203号文化部宿舍，与周扬、阳翰笙等为邻，1974年搬到后圆恩寺，直到病逝，在这个小院中度过了他最后7年的岁月。
出了茅盾故居再往东走，隔不多几个门，看到一个很大的院落，是圆恩寺胡同7号。这里原是清代庆亲王次子的府邸，建筑为中西合璧式，既有四合院，又有西洋楼房，还有很大的花园。园中有西式拱形圆亭、喷泉，又有来自圆明园的刻石，同样是中西合璧。这所宅子也是几易其主，民国时曾卖给法国人，抗战胜利后，成为蒋介石的行辕，蒋介石来北平即下榻于此。解放后，此处曾先后成为中共中央华北局办公处、南斯拉夫大使馆、中国人民对外友好协会等，现在是友好宾馆。
现在进入大家眼帘的是菊儿胡同。说他名扬中外，是因为建筑大师吴良镛主持设计的菊儿胡同危房改造工程，1992年被亚洲建筑协会授予“亚洲建筑金奖”，1993年又被授予“世界人居奖”。
在胡同中部，北边有一片2至3层的楼房，黑瓦白墙，围合成一个个小院落，既有江南民居的秀丽，又有老北京四合院的神韵，和周围的建筑风格也十分协调，这就是改造后的菊儿胡同新四合院。吴良镛教授根据“有机更新”的城市规划理论，认为旧城改造，要保留好的和有历史价值的建筑，修缮虽已破旧但尚可利用的建筑，拆除破旧危房，逐步过渡，既保留历史文脉的延续，又形成有机的整体环境。这些新四合院兼有单元式公寓楼房私密性强，和院落式住宅邻里感强的双重特点，他与旧的胡同格局有机地统一起来，保护了古都风貌，是北京旧城改造的一个成功的探索。
菊儿胡同东口，现在的3号、5号、7号和寿比胡同6号，原是清代直隶总督荣禄的宅邸是清代直隶总督、兵部尚书荣禄的宅邸。原宅很大，分为三部分，西部是西式楼房，中为花园，东部为五进的中式四合院。此宅，解放后一部分曾作为阿富汗大使馆，后又被划为几部分，改为职工宿舍，格局已被破坏，保护状况较差。
好了今天得游览就到这里了，希望大家对我得讲解满意。如果大家还有什么问题或是要求清香我提出，我会以一位合格的导游员身份为大家解决难题。
南锣古巷导游词(三)
到了北京，南锣鼓巷不可不游。由极其挑剔的美国《时代周刊》精心挑出来的、让你不得不去的少数好玩儿的地儿之一，就有南锣鼓巷，要是不去一趟，还真对不起自己。
于是10月27日下午趁空到地安门附近小时住过的的油漆作胡同和厂桥胡同怀旧一番、眼眶湿润一阵之后，不顾天色渐黑，腹中饥饿，又赶往附近据称是唯一完整地保存着元大都里坊风貌、最富有老北京风情的的南锣鼓巷看看。
南锣鼓巷至今已有740多年的历史，坐落在北京鼓楼与地安门之间。实际上南锣鼓巷是个大胡同群，其主街南北走向，东西各有8条胡同整齐排列相连，整个街区犹如一条大蜈蚣，所以又称蜈蚣街。这里在绝无仅有的北京胡同原貌的基础上，又冒出风格百变的各色时尚小店、酒吧、咖啡屋、食肆，以致在近几年，已经逐渐取代三里屯和后海，成为北京新的时尚地标。
有一篇文章这样形容南锣鼓巷：“门外是古老中国胡同的往日尘烟，门里是熟悉的蓝山咖啡和杜松子酒。似有似无间，你仿佛在古今交错的时间里徜徉，在中西合壁的空间里感受传统与时尚的激情碰撞。就是这般矛盾，却又难以置信地和谐。让人不禁感叹，原来北京可以如此悠然。”其实归纳起来，现在的南锣鼓巷就是个土洋结合、中西结合、新旧混血的混搭。
南锣鼓巷周边的炒豆胡同、板厂胡同、东棉花胡同、帽儿胡同、后圆恩寺胡同、菊儿胡同、雨儿胡同、秦老胡同、寿比胡同、黑芝麻胡同等地曾是元大都的市中心，明清时期则更是一处大富大贵之地，这里的街街巷巷挤满了达官显贵，王府豪庭数不胜数，名人府邸比比皆是：僧格林沁王府、段祺瑞与靳云鹏旧宅、清末大学士文煜的可园、末代皇后婉容的娘家、茅盾故居、蒋介石行辕、齐白石住宅......这些老房子浓缩了厚重的中国历史，有着最地道的北京味儿，加上南锣鼓巷主街时尚繁华的新元素，使得海内外游客都爱来此“迷失北京”。
南锣鼓巷主街约一华里半长，我在里边“迷失”了有两个小时，天黑黑的，周边胡同那些名人住过的府邸也去不了。忽然想起还有一件天大的事没办：老北京最正宗的爆肚、炒肝、豆汁、焦圈还没尝过呢，于是赶紧出了巷子，搭车直奔鼓楼附近的姚记炒肝店而去......
南锣古巷导游词(四)
元代将大都城规划为50坊，今南锣鼓巷的位置正是“昭回坊”和“靖恭坊”两坊之间的分界巷。明代将北京内城分为28坊，将“昭回”“靖恭”二坊合并，称“昭回靖恭坊”，南锣鼓巷的位置正是该坊的南北中心线，巷名为“罗锅巷”。此名有可能是从元代沿袭来的。乾隆十五年(1750年)绘制的《京城全图》已将明代的罗锅巷改称南锣鼓巷，并将鼓楼东大街中段路北与南锣鼓巷相对的街道称为“北锣鼓巷”。北锣鼓巷在元代为“灵椿坊”与“金台坊”的交界，明代仍为两坊，此两坊的南半部在元代均为官署和寺院，且在明代没有大的变动。清初南、北锣鼓巷均属镶黄旗。清廷规定北京兵、民分城居住，八旗兵住内城，汉民等住外城。南北锣鼓巷的定名，应早于乾隆十五年，当在清初。
自清初至三四十年代，南锣鼓巷内的10多条胡同中由满族镶黄旗户逐渐发展而成。既有大户世家，也有不少小户市民，居民逐渐稠密。南锣鼓巷内的小商号也发展起来，有粮店、菜店、油盐店、猪肉铺、羊肉铺、切面铺、蒸锅铺、炸货屋子(制作焦圈、油炸鬼)小酒铺、饽饽铺、豆腐房、煤铺、井窝子、砖瓦麻刀铺、席箔铺、棚铺、黑白铁铺、喜轿铺、杠房、医馆、药铺、裱糊铺、理发铺、成衣铺、绱鞋铺、绒线铺、文具店、茶馆、当铺等。虽然规模都不很大，但近30种行业也比较齐全了。至于大的商号如绸缎店、茶店、大饭店、金店、银号等，则云集在地安门外大街、鼓楼。
南锣鼓巷南北走向，北起鼓楼东大街, 南止地安门东大街, 全长786米, 宽8米，与元大都(1267年)同期建成, 在元大都“左祖右社, 面朝后市”的城市格 局中, 南锣鼓巷是“后市”的组成部分。元代, 以南锣鼓巷为轴线, 东侧地区属昭回坊, 西侧地区属靖恭坊。明代属昭回靖恭坊。清代乾隆年间属镶黄旗, 光绪末年至宣统年间属 内左三区。民国时期属内五区。东西各有8条胡同整齐排列着， 呈“鱼骨状”, 又如同一条“蜈蚣”。因此, 南锣鼓巷也 称为“蜈蚣巷”。从南向北，西面的8条胡同是福祥胡同、蓑衣胡同、雨儿胡同、帽儿胡同、景阳胡同、沙井胡同、黑芝麻胡同、前鼓楼苑胡同;东边的8条胡同是炒豆胡同、板厂胡同、东棉花胡同、北兵马司胡同、秦老胡同、前圆恩寺胡同、后圆恩寺胡同、菊儿胡同。这些胡同在元朝时没有名称，名称是明朝以后逐渐演变来的。比如菊儿胡同，明代叫局儿胡同，后来改称橘儿胡同，清代宣统时才称菊儿胡同，后延续至今。她是我国唯一完整保存着元代胡同院落肌理、规模最大、品级最高、资 源最丰富的棋盘式传统民居区。
里坊，是中国古代居住区组织的基本单位，也是城市规划建设的基本单位。在先秦称为“里”、“闾”或“闾里”。从北魏开始，出现了“坊”的称呼。唐长安，是当时世界上最大的城市，全城共建108坊。元大都规划设计时仍延续了里坊制，全城分为50坊，坊与坊之间是宽阔平直的街巷，犹如棋盘。
明朝时，将北京划为28坊，两坊合并称“昭回靖恭坊”。清代属镶黄旗。南锣鼓巷曾叫罗锅巷，乾隆15年(1750年)绘制的《全城全图》改称为南锣鼓巷。
现在的南锣鼓巷街区北边是鼓楼东大街，南边是地安门东大街，西边是地安门外大街，东边是交道口南大街。由这4条街围合的这块长方形地块，正是元大都的两个坊。以南锣鼓巷为界，东面是“昭回坊”。西边是“靖恭坊”，南锣鼓巷是两坊间的分界巷。
唐朝长安的里坊早已无存，元大都里坊构造在800多年的历史变迁中，也已面目全非，但是，南锣鼓巷地区却还极为完整地保存着元大都里坊的历史遗存。胡同格局那么完整，胡同里各种形制的府邸、宅院多姿多彩。真可谓是北京古都风貌中一块保存完整的“碧玉”。
在北京炎热夏季中一个少有的细雨霏霏的凉爽午后，我又一次来到南锣鼓巷。南锣鼓巷在近几年被时尚人士和国外旅游者关注，是因为从新世纪开始，不经意间，许多酒吧在这条古老的小街上出现。现在这里已经成为继三里屯、什刹海之后，北京又一条酒吧街。
有人说三里屯酒吧街是彩色的，什刹海酒吧街是暗红色的，而南锣鼓巷酒吧街是翠绿色的。这样的评说可能不仅是指自然的色彩，或许还指向其不同的文化吧。这里的每一条胡同都有丰厚的文化积淀，每一个宅院里都诉说着老故事。
南锣古巷导游词 (五)
出雨儿胡同，沿着南锣鼓巷，继续往北走。路西就是帽儿胡同。如果说南锣鼓巷是北京街道中尊贵得王冠那么帽儿胡同就是这王冠上最闪亮得宝石。如果大家有什么质疑请跟随我一步步了解这璀璨得宝石。
路北7号至15号院，原是一组大建筑群，是清末大学士文煜的住宅和花园。五院并联，占地达11000平方米。宅院得主人是清满洲正蓝旗人，曾历任四川按察使、山东巡抚、直隶总督等要职，光绪XX年拜武英殿大学士。他积累了大量的财富，精心修筑了自己的住宅和花园。花园落成于1861年，名“可园”，约占地4亩，虽然不很大，但疏朗有致，被认为是晚清北京私家园林中最有艺术价值的花园。
现已被列入国家级重点文物保护单位，但一直没有对外开放。如果大家想欣赏一下其“庐山真面目”，那么我将带大家参观千古一贪——和珅的恭王府花园。
再往西走，路北35号、37号院，是郭博勒氏的家。说郭博勒氏可能知道的人不多，但说到末代皇帝溥仪得正宫皇后婉容大家一定不会陌生吧!用清代的说法，应称为“后邸”。宣统大婚时，已是民国XX年，但还是履行民国初年所颁布的优待清皇室条件，所以对这所“后邸”花了许多钱，大加修缮。婉容的父亲荣源，由于女儿“册后”，后父按礼制被封为“三等承恩公”，这所府邸又成为承恩公府，更要大加改建，以合乎府第规格。比如将原来一间的院门，改为三间的府门，内外影壁、左右屏门都重新修建。
出了帽儿胡同再往北，路东是秦老胡同。秦老胡同35号，也是一座精美的宅院，曾是清内务府总管大臣索家的府邸。院落不是很大，但十分精致。他的书房前有一小花园，名绮园。园内有叠石假山、游廊池榭，还有一个船形敞轩，虽小巧却意境深邃，颇有江南园林的意境。站在大门前，仅门楼上的砖雕，已让我赞叹不已，雕工极为精美，保存又十分完好，真是不可多得的砖雕珍品。
现在大家看到得是茅盾故居。和这一地区的许多深宅大院相比，茅盾故居是太普通，是一座不大的两进四合院。进入故居后大家可以看到，院子中矗立着茅盾先生的半身塑像。周围的房间是茅盾生平展览。后院的卧室、起居室、书房等，还按照先生生前的样子布置。茅盾解放后一直住在东四头条203号文化部宿舍，与周扬、阳翰笙等为邻，1974年搬到后圆恩寺，直到病逝，在这个小院中度过了他最后7年的岁月。
出了茅盾故居再往东走，隔不多几个门，看到一个很大的院落，是圆恩寺胡同7号。这里原是清代庆亲王次子的府邸，建筑为中西合璧式，既有四合院，又有西洋楼房，还有很大的花园。园中有西式拱形圆亭、喷泉，又有来自圆明园的刻石，同样是中西合璧。这所宅子也是几易其主，民国时曾卖给法国人，抗战胜利后，成为蒋介石的行辕，蒋介石来北平即下榻于此。解放后，此处曾先后成为中共中央华北局办公处、南斯拉夫大使馆、中国人民对外友好协会等，现在是友好宾馆。
现在进入大家眼帘的是菊儿胡同。说他名扬中外，是因为建筑大师吴良镛主持设计的菊儿胡同危房改造工程，1992年被亚洲建筑协会授予“亚洲建筑金奖”，1993年又被授予“世界人居奖”。
在胡同中部，北边有一片2至3层的楼房，黑瓦白墙，围合成一个个小院落，既有江南民居的秀丽，又有老北京四合院的神韵，和周围的建筑风格也十分协调，这就是改造后的菊儿胡同新四合院。吴良镛教授根据“有机更新”的城市规划理论，认为旧城改造，要保留好的和有历史价值的建筑，修缮虽已破旧但尚可利用的建筑，拆除破旧危房，逐步过渡，既保留历史文脉的延续，又形成有机的整体环境。这些新四合院兼有单元式公寓楼房私密性强，和院落式住宅邻里感强的双重特点，他与旧的胡同格局有机地统一起来，保护了古都风貌，是北京旧城改造的一个成功的探索。
菊儿胡同东口，现在的3号、5号、7号和寿比胡同6号，原是清代直隶总督荣禄的宅邸是清代直隶总督、兵部尚书荣禄的宅邸。原宅很大，分为三部分，西部是西式楼房，中为花园，东部为五进的中式四合院。此宅，解放后一部分曾作为阿富汗大使馆，后又被划为几部分，改为职工宿舍，格局已被破坏，保护状况较差。
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